Fotografias

Fisiogramas o "Pintar con luz"

FISIOGRAMAS (También conocido como "pintar con luz")

Un fisiograma es el registro fotográfico de la trayectoria de una fuente luminosa en movimiento. Producimos un fisiograma, cuando sacamos una fotografía del movimiento que sigue un haz de luz (para usos fotográficos, normalmente una linterna, aunque se usan muchas otras fuentes de luz)

TÉCNICA

Para aplicar esta técnica usaremos un foco de luz (una linterna o similar), en un entorno totalmente oscuro. En esta situación será necesario SIEMPRE el uso de un trípode.

Para más información Foto Ideas en http://fotoideas.blogspot.com/2007/03/fisiogramas-tambi-conocido-como-con-luz.html

Profundidad de Color

Profundidad de Color o Profundida de Bits

Con frecuencia en los programas de edición de imagen nos encontramos con esta opción para seleccionar. En Wikipedia explican en profundidad el concepto. Lo resumo aquí:

Cada bit tiene 2 valores de color posibles, en correlación con el concepto informático 1/0. En el caso de un solo bit, solo son posibles 2 valores de color: , 1 (blanco>) y 0 (Negro)

Que son los canales

Los grupos de bits con los que se trabaja en profundidad de color, se llaman canales. Puede haber canales de 8 bits por canal, o canales de 16 bits por canal.

¿Cuantos colores obtenemos en función de los bits por canal?

...... Más información en Foto Ideas

Escanear con mayores profundidades de bits

Si pensamos retocar las fotos, vale la pena escanearlas con profundidad de bit de 14 en vez de 8. Si la foto está directamente en blanco y negro, entonces sin ninguna duda, hacerlo directactamente con profundidad de bits de 14.

La ventaja de hacerlo así es que programas como el photoshop, son capaces de extraer más tonos de gris de esta manera.

Más info en Foto Ideas

La Máscara de Enfoque.. lo último

Huellas de dedos, son corrosivas a largo plazo para negativos y fotos

Ordenador adecuado para usos fotográficos

(Estos datos son válidos para Marzo 2007)

PROCESADOR

De doble nucleo, tipo CORE DUO, de unos 2.40 GH. Este tipo de procesador, tiene la ventaja de que se puede encargar de dos tareas al tiempo, con lo que se gana en velocidad.

SISTEMA OPERATIVO

Algunos fotográfos opinan que es mejor el Windows XP, que el Vista, porque este último consume muchisimo en recursos, que van comiendo la velocidad.

MEMORIA RAM

No bajar nunca de los 2 MB de Ram. Esto suele ser muy necesario por ejemplo, para trabajar con el historial de Photoshop.

DISCOS DUROS INTERNOS

Es aconsejable disponder de 2 discos duros internos. Al ser internos van más rápido que cualquier externo. Al ser 2, permite dividir tareas, y dedicar por ejemplo 1 de ellos a la ejecución de los programas, y el otro, al objeto de nuestro trabajo (nuestras fotografias y retoques fotográficos).

.. .. Más información en Foto Ideas en  http://fotoideas.blogspot.com/2007/03/ordenador-adecuado-para-usos.html

Retratos. Retratos femeninos y masculinos. Lo tradicional y lo rompedor

ILUMINACIÓN PARA FOTOS TRADICIONALES MASCULINAS

Tradicionalmente en las fotos los hombres desean reproducir una imagen de mayor dureza, sinónimo de masculinidad. Para conseguir este efecto, es adecuada la iluminación lateral intensa, que produzca sombras marcadas. Esta iluminación acentuará ostensiblemente los rasgos de la cara.

ILUMINACIÓN PARA FOTOS TRADICIONALES FEMENINAS

A la inversa que en el caso masculino, para las mujeres y los niños, se suele elegir un tipo de Luz Suave , cara a conseguir un efecto delicado, suavizando facciones, reduciendo imperfecciones, y produciendo un menor contraste entre las áreas de luz y sombras.

En el exterior, se puede conseguir este efecto, los días nublados o bien recoger la iluminación del sol de manera oblícua a horas de amanecer o atardecer.

ILUMINACIÓN TRANSGRESORA

Hay retratistas que por el contrario, quieren reflejar la dureza de las lineas de expresión de las personas independientemente de su sexo. Para ello utilizan la misma luz dura que se usa tradicionalmente en la iluminación enfocada a retratos masculinos. 
 

Mis trucos para aumentar tamaño evitando pixelación

Es absolutamente imposible aumentar el tamaño de una foto, sin perder resolución. Lo único que se puede utilizar son truquillos para "disimular" la pixelación inevitable al ampliar.

En mi caso, hago lo siguiente:

1. Amplio  la fotografia, con la función correspondiente de cualquier programa de edición,.

2. Desenfoco lo más ligeramente que puedo sin dañar la fotografia,.

3. Si el cliente lo acepta previamente, le hago un retoque semiartístico con alguno de los efectos de este tipo, que hay en algunos programas de edición conocidos.

Temperaturas de color

Imagen procedente de Wikipedia

Colores rojos son más "frios", y los azules son más "cálidos", en función de este tipo de medición, como se ve en la imagen.

• 1700 K: Luz de una cerilla
• 1850K : Luz de vela
• 2800 K: Luz incandescente o de tungsteno (iluminación doméstica convencional)
• 5500 K: Luz de día, flash electrónico (aproximado)
• 5770 K: Temperatura de color de la luz del sol pura
• 6420 K: Lámpara de Xenon
• 9300 K: Pantalla de televisión convencional
• 28000 - 30000 K: Relámpago

MAS INFORMACIÓN

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      Wikipedia

Retrato. Primeros Planos

DISTANCIAS FOCALES ADECUADAS (OBJETIVOS ADECUADOS)

De 75 a 150 mm. Estes objetivos producen como "efecto secundario", menor profundidad de Campo, es decir, las áreas circundantes al sujeto, saldrán difuminadas, poco nítidas. (Ver artículo sobre profundidad de Campo).

Objetivos menores, producen distorsiones.

POSICIÓN DEL FOTÓGRAFO

Entre 1 y 2 metros. Acercarse más supone producir un efecto distorsionado en el modelo.

HACIA DONDE ENFOCAMOS

Enfocar hacia los ojos.

Si la cabeza del modelo está ladeada, habrá que enfocar al ojo más cercano.

DE FRENTE, DE PERFIL, DE MEDIO CUERPO.

Mario Binetti, expone en su curso, unos buenos ejemplos:

a. El retrato de frente, es adecuado para personas con miradas intensas y rasgos regulares.

b. De Perfil, Binetti, aconseja echar la cabeza atrás, y conseguir realzar así la figura del cuello.

c. Dan una impresión más relajada que el resto de primeros planos. El modelo debe ladear un poco la cabeza, mirando a la cámara.

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Curso Básico de Fotografía de Mario Binetti de Foto Revista

Fotografiar la nieve

Cuando nos guiamos por los ajustes automáticos de la camara, cuando mide la luz de la escena con el fotómetro (que puede llevar la propia cámara o ir en el cuerpo del objetivo), hay situaciones en que dicho fotómetro, no sabe medir bien la luz. Una de ellas es cuando existe un exceso de luz, como es el caso de la nieve.

El fotómetro tiende a medir todo utilizando como referencia el gris medio. En el caso de una foto completamente blanca, intentará conseguir una foto donde predomine el gris. Lo mismo para una foto completamente oscura, que perderá tonos de negro, para convertirse en una escena donde va a dominar un negro apagado, grisaceo.

En el caso de la nieve, el que nos ocupa, lo que el fotómetro decide por tanto, es oscurecer la foto en relación a como el ojo humano percibe la nieve, en la realidad.

Para evitar que la foto salga oscura, hay que compensarla dándole mayor claridad, esto es SOBREEXPONERLA. Y se puede hacer de tres maneras

MANERAS DE CONSEGUIR ACLARAR LA FOTO

1. Si queremos guiarnos por los ajustes automáticos que nos dá el fotómetro, podemos utilizar la función que tienen algunas cámaras llamada "Compensación de la Exposición" que suele ser una teclita con los símbolos " + - ".  Podemos probar a hacer dos fotos con los valores + 1 y +2, para mayor seguridad.

2. Podemos abrir más el diafragma, para que entre más luz.

3. Podemos elegir una temperatura de color más cálida, la correspondiente a luz de sol pura (unos 5770 k), elegida en la función "balance de blancos".

4. Si todo esto nos falla, podemos solucionarlo a través de un programa informático de edición de fotografias.

PARA EVITAR EL TONO AZUL QUE SALE A VECES.

1. Se puede usar un filtro rosado (llamado 80 A)

SI QUIERES QUE SALGA GENTE EN LA NIEVE

Se usa el flash de relleno para evitar cualquier subexposición en el tono de piel de las personas.

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MUNDOREAL

Fotografiando grupos de personas

¿QUE OBJETIVO?

Mario Binetti de Fotorevista, aconseja en su curso, usar una angular de 28 mm, para que no se produzca el típico problema de que es díficil que todo el mundo sale en la foto, con cierta holgura.

COMO SE COLOCA LA GENTE

Otro consejo que da es colocar a las personas que conforman el grupo, en diferentes alturas.

Para dar dinamismo a la foto, se puede pedir que algunos miren al fotógrafo, otros esten sentados, otros de pie, etc.

Hay que tener en cuenta la relación entre las personas, en grupos pequeños, para situarla de tal manera que se refleje esta relación.

FORMATO DE LA FOTO

El formato debe ser horizontal, para que todo el mundo entre en la foto, con holgura.

¿DONDE?

Lo ideal es fotografiar en el exterior, por una cuestión de comodidad.

ILUMINACIÓN IDEAL

La iluminación ideal es como toda la iluminación ideal para exterior, que sea suave. Esto es, que provenga de un día nublado, o que venga oblicua (de un atardecer o amanecer).

FONDOS

Cuanto más lisos, y menos confusos, más se centrará la atención en el grupo.

NUMERO DE FOTOS

Al ser varias personas, existe el riesgo de que alguno salga mal en la foto, por un movimiento inadecuado. Cuantás más podamos sacar, mejor.

PERSPECTIVA

Marco Antonio en DeCamaras, aconseja hacer fotos de grupos informales, de tal manera que salgan un poco por debajo de la altura de nuestros ojos, en un ángulo aproximado de 30 grados.

VESTIMENTA

Lo ideal es que usen colores complementarios, o acordes con el contexto.

ENLACES IMPRESCINDIBLES

Kodak

DeCamaras

Fotorevista

Retrato. Luz Exterior

MOMENTOS DEL DIA ADECUADOS

Al igual que en el estudio, si queremos suavizar las lineas, y disimular imperfecciones, la luz debe ser oblicua. Por ello, el mejor momento es a la mañana o a la tarde, cuando la luz es suave. 

EXPOSICIÓN ADECUADA

La exposición se debe hacer sobre la luminosidad reflejada por la cara.

MEJORES LUCES

Las mejores luces son la lateral, y el contraluz. Las que producen efectos de mayor dureza y son menos favorecedoras, son la cenital (cuando el sol está sobre nuestras cabezas) y la frontal.

LUZ NATURAL QUE ENTRA POR UNA VENTANA

Si fotogramos a una persona lateralmente con la luz que procede de una ventana, debemos enviar luz "de relleno" a la zona que queda en sombra del cuerpo/cara de nuestro modelo. Una tela o un papel blanco que reciban luz, y situada detrás de la cámara, pero enfocados al modelo, harán que las zonas oscuras del modelo, queden iluminadas.

Otra forma es que el modelo sostenga algo en sus manos, de color claro, que refleje la luz, hacia su rostro

Mario Binetti, utiliza en su excelente curso en Fotorevista, cartulianas para reflejar de color plata y oro, produciendo efectos completamente distinto, uno frio y otro cálido.

Y por supuesto, siempre nos queda la opción del flash de relleno, efectivo si estamos cerca del modelo.  Es muy adecuado para contraluces, con el sol detrás, permite dar brillo a los ojos, realzar las texturas, reducir los contrastes entre luz y oscuridad.

Molinari Pixel (Para ver ejemplos claros de como afecta la luz)

Certamen para fotografos de la OMS, "Imágenes de imágenes de salud y discapacidad"

La OMS invita a fotógrafos y autores de vídeo a participar en este certamen anual, «Imágenes de imágenes de salud y discapacidad». En esta edición, el concurso está dedicado al tema «La salud y el medio ambiente». Las obras deberán ilustrar las repercusiones, positivas o negativas, del medio ambiente en la salud y la vida cotidiana de las personas. El plazo para la presentación de originales acaba el 9 de marzo de 2007.

Más información en página de Andamiratu

Retratos. ¿ Luz Dura o Luz Suave ?

- ¿Luz suave o luz difusa?

La elección está en función de decidir si nos conviene suavizar las facciones del sujeto o más bien que de una imagen de cierta dureza.

Luz Suave:

Para conseguir un efecto delicado, suavizando facciones, reduciendo imperfecciones, y produciendo un menor contraste entre las áreas de luz y sombre, debemos utilizar un foco de luz suave.

Se usan para conseguir este efecto, los días nublados los focos de luz muy difusa.

Luz Dura:

Realza las facciones  y lineas del sujeto, cuando se quiere expresar dureza (tradicionalmente usado para retratos masculinos). Esta efecto se produce gracias a  que se producen sombras de gran contraste.

El sol y los focos son los habituales productores de luz dura.

¿Balance de Blancos para fotos nocturnas ?

Si queremos conseguir reducir el tono anaranjado de las luces nocturnas de ciudad, dando un tono de colores blancos-blancos a las luces, debemos elegir ajustes altos (positivos "+"), en el boton del balance de blancos.

Si queremos mantener el tono anaranjado de las luces nocturnas de la ciudad, debemos elegir ajustes bajos (negativos "-") en el boton de balance de blancos.

Según la cámara, los ajustes pueden ir de +3 a - 3, en incrementos de uno.

Filtros Polarizadores, son fantásticos

Lo que voy leyendo sobre el filtro polarizador, me parece imprescindible. Según James Martin, en el libro Fotografia digital en la Naturaleza, programas como el photoshop, no permiten replicar los efectos del polarizado. (Salvo últimas innovaciones desde que escribe el libro, que esto de la técnica:)

Esto los convierte en imprescindibles, también para fotografia digital.

PARA QUE SE USAN

Para oscurecer el cielo.

Para anular los reflejos sobre superficies, y de esta manera, aumentar la saturación de color. Ideal para bosques.

Para que el agua, se vea traslucida,  y no como es habitual, se vea, más que el agua,  el reflejo de la luz sobre ella. (Valido para rios, lagos, etc)

Ropa, pelo y superficies lisas, mejoran sensiblemente su aspecto y textura.

COMO FUNCIONAN

Ante el polvo del aire o ante superficies reflectantes (como el agua o  metálicas ), la luz se dispersa.

Esta dispersión de la luz, nos hace percibir la imagen como entre brumas, o bien lo que vemos es un reflejo (el agua).

El polarizador bloquea la dispersión de la luz ( la luz que llega al objetivo de los lados). Así, en la lente sólo entra luz coherente, lo que elimina los reflejos y como consecuencia,  satura (destaca) los colores.

COMO SE USAN

Girar el filtro exterior del polarizador, hasta conseguir el efecto que queremos.

La mejor posición para tomar fotografias con el polarizador, es cuando enfocamos a 90 grados de la fuente de luz, es decir, cuando estamos a un cuarto de vuelta..

COMO NO SE USAN

A 180 de la fuente de luz. Ejemplo: No corregira brumas ni reflejos, pues, cuando tengamos el sol a la espalda .

A 360 º de la fuente de luz. Ejemplo: Apuntando al sol o ángulos cercanos, no producirá ningun efecto.

PROBLEMAS CON POLARIZADORES

1. Reducen la luz 2 pasos de diafragma, por tanto, cuando hay poca luz, la pérdida de velocidad de obturación puede obligar a usar trípode.

2. Fotografiar una escena donde haya mucha niebla, pueden causar un feo efecto gris antinatural.

3. Un cielo azul, puede convertirse en un cielo azul muy oscuro o incluso negro.

POLARIZADOR IDEAL

El polarizador circular. Parece ser que los lineales, pueden confundir el autofocus.

Fuente: Fotografia Digital en la Naturaleza. James Martin. Editorial Desnivel. Colección: Manuales Grandes Espacios.

Cálculos para averiguar cualquier Factor de Focal

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS. RECORDATORIO

CALCULO DE LA DIAGONAL DE UN RECTANGULO

El rectángulo se divide en dos triángulos. La hipotenusa de ambos triángulos, es la diagonal del rectángulo. Y los catetos, los lados del triángulo. A partir de aquí se aplica el teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos

a^{2 = b2 + c2} 

COMENZAMOS LOS CÁLCULOS DEL FACTOR DE FOCAL

PRIMERO AVERIGUAMOS LA DIAGONAL DEL SENSOR DE FORMATO COMPLETO Y LA DIAGONAL DEL SENSOR DEL QUE QUEREMOS SABER EL FACTOR DE FOCAL

- DIAGONAL DEL SENSOR DE 35 MM (O FORMATO COMPLETO)

Medidas del fotograma de 35 mm ( o el sensor de formato completo): 24 x 36

Su Diagonal siguiendo el teorema de Pitágoras (a^{2 = b2 + c2)}  es:

DIAGONAL (AL CUADRADO) = 24 (AL CUADRADO) + 36 (AL CUADRADO)

DIAGONAL (AL CUADRADO) = 576 + 1296 =1872.

DIAGONAL =  √1872 = 43,266153 = 43,3

- DIAGONAL DEL SENSOR DEL QUE QUEREMOS SABER EL FACTOR DE FOCAL (en nuestro caso, la nikon D200)

Medidas del Sensor de la Nikon D200 : 23.6 x 15.8

Su Diagonal siguiendo el teorema de Pitágoras (a^{2 = b2 + c2)}  es:

DIAGONAL (AL CUADRADO) = 23.6  (AL CUADRADO) + 15.8 (AL CUADRADO)

DIAGONAL (AL CUADRADO) = 556,96 + 249,64 = 806,6

DIAGONAL =  √806,6 = 28,4007042 = 28.4

CALCULANDO EL FACTOR DE FOCAL ( O FACTOR DE RECORTE)

Tenemos que dividir ambas diagonales, según la siguiente formula:

FACTOR DE FOCAL (o factor de recorte) = DIAGONAL DEL SENSOR DE FORMATO COMPLETO / DIAGONAL DEL SENSOR (del que queremos saber su factor de focal)

En nuestro caso: 43.3 / 28.4 =1.525

Es decir, el factor de Focal de la Nikon D200 (como ejemplo), es el 1.5, que suele ser el habitual de la marca Nikon.

Fotografiando aviones (o similares) de día y a contraluz. 3 Posibilidades

1. Medir la luz en modo puntual, sobre el avión, con el zoom más potente que se tenga, y disparar con esta medida.

2. Si no disponemos de la opción de medir la luz, en modo puntual o spot, para conseguir que el contraluz no nos impida ver el avión podemos :

- O bien subimos (abrimos) dos pasos el diafragma.

- O bien bajamos la sensibilidad Iso_Asa de, para que el sistema automático, nos abra el diafragma y pase así más luz.

- Podemos si lo tenemos, actuar sobre el compensador de la exposición, para conseguir que nos entre más luz, subiendolo +2 Ev (hacer pruebas para ver cual va mejor, no obstante)

3. Tomar la foto en formato editable (Preferiblemente Raw, aunque también vale jpg, etc), y aclarar la imagen para poder ver el avión, a través del correspondiente programa informático.

¿Que es el Ev? ¿Que es compensar la exposición, que relación tiene con el Ev, y como se hace?

QUE ES EL EV o VALOR DE EXPOSICIÓN

Valor de Exposición,  es la medida de la cantidad de luz recogida por un sensor o negativo, en función de  determinadas combinaciones de aberturas y velocidades de exposición y para una determinada sensibilidad Iso/Asa..

¿EN QUE MODO SE TRABAJA CON LA COMPENSACION DE LA EXPOSICIÓN?

Exclusivamente en modo de exposición automático  . Es decir, cuando la cámara elige por sí misma, la abertura (o número f) (prioridad a la abertura), o bien la velocidad de obturación (prioridad a la velocidad), o ambas. La compensación de la exposición nos sirve en este caso, para poder aclarar u obscurecer la imagen.

¿COMO SE TRABAJA?

Podemos ajustar el número EV:
a. Modificando el Ev, para la velocidad (bajandolo mucho, puede hacer que la foto salga trepidada- movida-)

b. Modificando el EV para la abertura (abriendo mucho el diafragma, perderemos profundidad de campo )

 .

¿DONDE ESTÁ EL BOTÓN DE COMPENSACIÓN EN LA CÁMARA?

Este ajuste suele aparecer en las cámaras, con los signos más y menos (+/-)

PORQUE HAY QUE COMPENSAR

La compensación de la exposición es una forma de compensar las mediciones erroneas de el fotómetro, cuando la cámara está en modo automático y nosotros no intervenimos eligiendo ni velocidad de obturación ni diafragma.

El fotómetro comete errores al medir una exposición, porque tiende a  medir para promediar en la imagen, un gris medio (su referente es el color gris medio que refleja el 18% de la luz).

Por ejemplo, como veremos, el fotómetro suele dar una medición equivocada, cuando aclara los objetos muy oscuros. Lo que hace es llevar la imagen "global" al color gris,dejándose guiar por este color como referencia de lo que debe ser el color promedio de la imagen (por ejemplo un animal negro en un bosque oscuro).

También suele equivocarse, al  convertir los objetos muy blancos, al gris medio, por la misma razón (cualquier paisaje nevado saldrá grís si no se compensa, por ejemplo).

Para evitar estas mediciones erroneas, se usa la función de “compensación de la exposición”.

Esto se hace a traves de los valores EV

 RANGO DE VALORES DE EXPOSICIÓN (EV)

Las cámaras suelen permitir hacer una compensación de +/- 2 valores de exposición, es decir de +2Ev a  –2Ev (Exposure Value, o  Valor de Exposición). Entre cada valor de exposición (por ejemplo de 0 a +1Ev), se puede subir o bajar en incrementos de 1/2 o 1/3 de punto de diafragma, según la cámara.

EV COMO RESULTADOS DE COMBINACIONES DIAFRAGMA/VELOCIDAD

Como cada número EV, equivale a multiples combinaciones entre diafragma y velocidad, en función de estas combinaciones existen al menos 15 valores de Ev.

Con distintas combinaciones de apertura y velocidad podemos conseguir que alcance al sensor la misma cantidad de luz,  PERO HAY QUE TENER EN CUENTA QUE las diferencias van a estar en la profundidad de campo obtenida.

Para conocer a que combinaciones de diafragma y velocidad equivalen, aconsejamos mirar en la página de Fotobásica. Com (Artículo Autoría de Ricardo Salgado), en la sección VALOR DE EXPOSICIÓN

CANTIDADES DE LUZ QUE LLEGAN AL SENSOR EN FUNCIÓN DEL VALOR EV

Compensación Ev                      Cantidad de luz que llega al sensor

+2                                           Cuatro veces la luz

+1                                           Doble de luz

0                                            Exposición que hemos hecho

-1                                           Mitad de la luz

-2                                           Cuarta parte de la luz

SITUACIONES EN LAS QUE SE APLICA LA COMPENSACIÓN

Regla general: Cuando existe una iluminación uniforme, sin grandes contrastes (pero no excesivamente igual)

Los valores de 0 a + 2, sirven para compensar el defecto de iluminación.De esta manera, sobreexpondremos para lograremos imágenes más claras..

Los valores de – 2 a 0, sirven para compensar el exceso de luz. Así, subexpondremos, logrando fotos más oscuras.

Situación con exceso de contrastes.

Motivos oscuros sobre fondos claros.

Suele ocurrir que el motivo oscuro, se oscurece de más , y por tanto se pierde detalle. Para evitarlo, se puede probar a aclararlo sobreexponiendo, dentro de un rango de +0.5 a +2 Ev.

 Motivos claros sobre fondos claros

La imagen al completo, tiende a oscurecerse (subexponerse) por la necesidad del fotómetro de corregir hacia el gris. Para evitarlo se puede probar a sobreexponer, probando diferentes valores de  + Ev.

Motivo oscuro sobre fondos oscuros

La imagen al completo, tiende a aclararse (a sobreexponerse). Para compensar, se puede probar a subexponer.

Ejemplo:

Si no conseguimos buenos resultados con el compensador de exposición, lo ideal es pasar a modo manual y ajustar los valores que deseemos manualmente.

 EL PUNTO DE ENFOQUE, EL MODO DE MEDICIÓN DE LA LUZ “PUNTUAL” Y LA COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN

Cuando el punto de medición de la luz (en modo puntual), y  el punto de enfoque son distintos, podemos medir en el punto que deseemos para exponer sobre su medición, guardarlo, y luego buscar el encuadre deseado y disparar.

BUENOS ENLACES

Cuantos Megabytes llevan las imagenes en función de los Megapixeles de una cámara digital?

IMAGENES EN MEGAPIXELES, CCD DE CÁMARAS EN MEGABYTES

Los ficheros o imagenes de una cámara se miden en Megapixeles

Las publicidad de las cámaras te ofrecen siempre determinados Megabytes de máximo en las fotografias que produce.

COMO SABER CUANTOS MEGAPIXELES LLEVARÁN LAS IMAGENES PRODUCIDAS POR LOS MEGABYTES MÁXIMOS DE LOS QUE DISPONE UNA CÁMARA

Datos Básicos

1. Cada Pixel = 3 bytes

2. 1 Mb = 1.000.024 Bytes

 Calculando

- Primer paso, saber el número máximo de pixeles que nos da nuestra cámara, en la mayor imagen que produce.

Tomo como ejemplo el tamaño máximo de imagen de una Nikon D200, es decir, 

3872 PIXELES x2592 PIXELES = 10.036.224 PIXELES ( O lo que es lo mismo,  10 MEGAPIXELES)

- Segundo Paso, saber el número de bytes a los que equivale estes PIXELES. Para ello multiplicamos por los 3 bytes:

10.036.224 PIXELES  x 3 Bytes = 30.108.672 bytes

- Tercer Paso, saber el número de Megabytes al que corresponden estes bytes. Esto se hace dividiendo entre 1.000.024 Bytes (o lo que es lo mismo, entre 1 Mb),

30.108.672 bytes / 1.000.024 Bytes =  30.10 MEGABYTES.

Nuestra imagen inicial de 10 MEGAPIXELES equivale pues a una imagen de 30.10 MEGABYTES.

Viñeteo. Como se produce y algunas propuestas de solución

El viñeteo consiste en la perdida de iluminación desde el centro de una fotografia hacia sus bordes, que por ello, son más oscuros (están más saturados) que el resto de la fotografia. Normalmente se produce cuando se trabaja con los objetivos a la abertura máxima.

Foto Ejemplo 1, tomada de Digital Camara Lens, procedente de una  Canon EF 24-105/4L a f 1:4.0 y formato FM.

Foto ejemplo 2, procedente de la web Astrosurf.

¿Como se produce? 

Cuando usamos el diafragma a su mayor abertura, la luz entra directamente con la máxima potencia posible. En este momento, el flujo de luz entrante, se concentra en la parte central de la fotografia. El ejemplo utilizado por Digital Lens, es comparar esto con el difusor de una ducha en la que el chorro central dispone de agujeros más grandes por donde el agua sale con más fuerza, mientras que en los agujeros periféricos que rodean a la zona central, el agua sale con mucha menos fuerza.

 
Posibles Alternativas

1. Cerrar el diafragma 1 o 2 pasos:

Al cerrar el diafragma, el área central de la fotografia, que es la que recibe más intensidad de luz, reduce su tamaño. Al tiempo la zona de la fotografia, que rodea este área central gana más luz. De esta manera conseguimos reducir la posibilidad de viñeteo.

Ademas al cerrar 1 o 2 pasos el diafragma, y reducir el aporte de luz, el exposímetro (o fotómetro) y el programa de medición de la luz de la cámara, efectúan una medición más correcta.

(Si no hubiesemos cerrado eses diafragmas, la abertura más grande, hubiese producido un mayor aporte de luz en la zona central, que hace que el fotómetro interpretase que tiene que subexponer. Si además, usamos la medición matricial o ponderada al centro, esta al detectar mucha luz en el área central de la foto, reaccionará reduciendo el tiempo de exposición (o velocidad de obturación)).

2. Una solución provisional añadida a la anterior,  en el supuesto de usar un zoom, alargar la  distancia focal dos o tres milímetros. De esta manera podemos recortar algo del viñeteo. 

3. En el caso de fotos panorámicas, colocar la cámara en trípode y usar un diafragma lo más grande posible (f.1,7 o f.1,9), usando un objetivo normal.

Situaciones habituales de viñeteo 

1. Panorámicas con mucho cielo (sobre todo cuando queremos fusionar varias fotos para conseguir una panorámica). En este caso lo ideal para solucionarlo, es colocar la cámara en trípode y utilizar un número f (diafragma), lo más amplio posible (f.1,7 o f.1,9), usando un objetivo normal.

2. Arquitectura con mucho cielo.

3. Retratos con efecto bokeh (parte de una fotografía que queda difuminada, por estar fuera de foco), creada con objetivos de 105 mm. o 135 mm.  (Boke en Japonés, origen de la palabra, es el que anda despistado en relación a otro que es el "enterado", también se refiere a los colores que se funden o difuminan con otros)

4. Fotos interiores con poca iluminación , con superficies de colores planos (museos, etc)
 
Enlaces Imprescindibles

DigitalCamaraLens (Artículo muy bueno y completo)

Astrosurf. Como se puede solucionar el viñeteo con photoshop

Automatismos de la cámara

Los automátismos de la cámara son:

1. Exposición Automática

2. Balance de Blancos,

3. Enfoque Automático (o Autofocus)

4. Flash automático

Más información en Sapiensman.com

Fondos de maleza o confusos, conviene desenfocarlos

Cuando el fondo de nuestro motivo, se confunda con él, sea especialmente confuso (por ejemplo, maleza, o un fondo de color similar al del motivo a fotografiar), se puede desenfocar usando aberturas (o número f) grandes.

La Regla de los Tercios y la ley del Horizonte, vinculada a ella

 Imagen procedente de la web All-things-photography 

QUE ES LA REGLA DE LOS TERCIOS

La regla de los tercios divide a una imagen en nueve partes iguales. Éstas están divididas por dos líneas imaginarias iguales de forma horizontal y dos más de forma vertical. Los cuatro puntos formados por las intersecciones de esas líneas, permiten ubicar en ellos el motivo, que va a ser el centro de atención de la composición. Si existiese un segundo motivo, este se ubicaría en el lado opuesto de su diagonal.

Es interesante usar esta regla, porque la simetria de repartir a la mitad un motivo en la composición, deja al ojo sin nada que hacer, no "llama la atención", no transmite nada.

(Más información en Wikipedia)

LA LEY DEL HORIZONTE (ejemplo en la imagen superior de la playa)

Para fotografías de paisaje, es válida la ley del horizonte, vínculada a la regla de los tercios.

Si queremos destacar el cielo, la linea del horizonte, debe de ocupar solo el tercio inferior de la imagen.

Si queremos destacar el terreno, el horizonte debe colocarse ocupando 2/3 de la fotografia.

TRUCOS PARA LA REGLA DE LOS TERCIOS

mirada del sujeto en un punto de intersección

Colocar en alguno de los puntos de intersección, la mirada de un sujeto, hace que el observador dirija su atención hacia este punto. Sin embargo esta regla no es válida, si lo que se desea conseguir es transmitir la sensación de aislamiento o tristeza del sujeto.

rios, murallas, caminos guian la mirada al motivo, que está en un punto de intersección.

El curso de un rio, la dirección de un camino, una muralla, pueden acabar su recorrido en uno de los puntos de intersección de la regla de los tercios. Así conseguimos dirigir la mirada del observador al motivo que queremos transmitir, por ejemplo, una montaña, que situaremos justo en ese punto de intersección donde acaba el rio, el camino, la muralla o similar.

En este caso es importante tener en cuenta, que en Occidente, por estar acostumbrados a leer de izquierda a derecha, es preferible situar cualquiera de los motivos longitudinales (rio, muralla, camino, hilera de árboles, etc..), desde abajo a la izquierda a arriba a la derecha.

CUANDO NO APLICAR LA REGLA DE LOS TERCIOS

No funciona con algunos motivos. Ejemplos:

- Texturas y Tramas, un motivo donde lo que importe sea "la forma", aquí se quiere transmitir uniformidad, la regla de los tercios haría perder este objetivo.

- Cuando la símetria es importante para la composición, por ejemplo colocar en el centro de la imagen, la luna en todo su esplendor.

Una buena composición. Las reglas son herramientas, no leyes.

Una fotografia buena, se hace buena usando como instrumento el ojo, pero como "procesador final", la mente.  Los ojos ven una imagen, la mente crea lo que puede llegar a convertirse esta imagen. Esto se hace mediante la composición.

La composición no puede reducirse a las reglas (como la "Media Dorada" o el uso de colores complementarios). Las reglas son herramientas, no leyes

Un mismo motivo, pintado por varios pintores famosos, sería completamente distinto. Tanto en perspectiva, color, formas. Sin embargo el motivo será el mismo. Es la fuerza de la creatividad. Y esto es especialmente importante en la composición.

Ejemplos para hacer contraluces

1. Cuando un animal mojado se sacude,  las gotas de agua que despide, quedan muy bien en contraluces.

2. Las siluetas de personas o animales, frente a una puesta de sol. En este caso, la luz de relleno (de un reflector o flash), añade detalle al motivo, manteniendo el efecto de silueta

Características de Flashes TTL, (A - TTL, E - TTL, E - TTL II) y anteriores

Regla fundamental para usar un flash

Lo que está más cercano se sobreexpone (se quema) y lo más lejano se subexpone.

Primeros Flashes

Antes de los flashes electrónicos, solo era necesario tener en cuenta dos factores:

- La Potencia del Flash

- Calcular la distancia idonea para hacer el disparo, según la sensibilidad Iso/Asa de la película.

Avance 2: Flashes que incorporaban una célula fotoeléctrica

La célula mide la potencia de la luz del propio flash. El usuario seleccionaba el valor de la exposición que necesitaba y la célula elegía cuando acabar con el destello del flash, en función de la exposición que seleccionasemos.

Avance 3: Comienza la era TTL (Through The Lens)

La luz que envía el flash, llega rebotada de el motivo hasta el negativo. Al lado del negativo se colocaba el sensor OTF (Off the film), que decidía que el negativo recibía ya suficiente luz del flash y cortaba la luz. La ventaja aquí es que el sensor estaba dentro de la cámara, lo que evitaba errores de medición.

Avance 4: A-TTL  ( Advanced TTL ) (flashes de la serie EZ de Canon)

El sensor estaba en ambos sitios, en el propio flash y al lado de la película.

Al presionar el disparador a la mitad, la cámara le envia al flash la orden de que emita "un preflash", es decir, una pequeña cantidad de luz que emite el flash antes del flash que se va a usar con la exposición.  La luz rebota del objeto al mismo flash. De esta manera el flash conoce la distancia a la que está el motivo, y sabe que número F (o diafragma) necesita. Le informa a la cámara y está que ya sabe el tiempo de exposición (o velocidad de obturación), para la luz ambiente, modifica este valor con este nuevo dato. Con toda esta información, habiendo seleccionado ya diafragma y velocidad de obturación, el flash emite un disparo y la cámara le informa que corte la luz.  

Avance 5:

E-TTL ( Evaluative TTL)  ( flashes de la serie EX de Canon)

El pre-flash se dispara un pelín antes que salta el flash (al tiempo que tomamos la foto), la secuencia es tan rápida que es difícil de discernir en la práctica. El pre-flash ya no es medido por el sensor, sino por el sistema matricial de medición de luz habitual de la cámara. Este sístema es muy útil para mezclar el flash con la luz natural. Y permite decidir la luz según la exposición puntual o ponderada al centro, tal y como hoy la conocemos.

Avance 6: E-TTL II

Este sístema de flash, tiene en cuenta, como la anterior, la medición del predestello del flash y la medición matricial desde la propia cámara, relacionandolo con el punto de enfoque. Además tiene en cuenta la información sobre la distancia focal del objetivo y la distancia de enfoque que separa la cámara del motivo. Todo ello es posible gracias a la mayor potencia de cálculo de la que se dispone en la actualidad.

Es importante tener en cuenta que para usar E-TTL II es necesario que el flash y la cámara lo admitan, y que el objetivo pueda enviar la información sobre a que distancia está enfocando (muchos objetivos aún no tienen esta capacidad).

Avance 7: I - TTL ( flashes de la Nikon )

El I-TTL analiza además de lo anterior, el contraste de la escena midiendo diversas partes de ella, lo que da más datos al flash cara a que pueda elegir la potencia necesaria para la exposición. El I-TTLBL, tiene en cuenta, además, la distancia que existe hasta el motivo enfocado (como el E -TTL II).

  
Sobre todos los sistemas TTL

Para poder usarlos es necesario que TODAS las partes implicadas lo soporten. Aunque por ejemplo un flash admita el sistema más avanzado de medición, si la cámara no lo hace, no podrá funcionar con ese sístema, y tendremos que conformarnos con el sístema anterior, para el que esté preparada la cámara.

Existe la posibilidad de que incluso algunas cámaras solo funcionen con los sístemas avanzados, lo que nos obligará a un desembolso económico, cada vez que el fabricante de turno, saque un cacharro más mejorado.

Enlaces imprescindibles

Ricardo Lopez

Superfoto, artículo de Fernando de Madariaga

Grupo de News grupo de news es.rec.fotografia

Tutorial de Hugo Rodriguez sobre flash electrónico

Flashes compatibles (y más baratos) con I-TTL para nikon D 200

Flash Sigma ( Sigma 500 Super DG EF II)  es compatible con sistema I-TTL pero más barato  que el Nikon SB800 (180 euros de diferencia). Trae menos accesorios que el Nikon (filtros y pantallas de rebote).

Apunte 1: (Parece que hay uno más barato que podría ser compatible con sistema I-TTL ( el Sigma 500 ST DG EF )??.

Que es el gris medio , su relación con el 18% de reflectancia de la luz.

CUANTO PORCENTAJE DE LUZ REFLEJAN LOS COLORES

Se considera que un color es completamente negro, SI REFLEJA EL 3% DE LA LUZ.

Se considera que un color es completamente blanco, SI REFLEJA EL 96 % DE LA LUZ.

Para que un color sea lo que se conoce como GRIS MEDIO, tiene que REFLEJAR EL 18 % DE LA LUZ QUE RECIBE.

Todos los fotómetros están calibrados tomando como referente la cantidad de luz que refleja esta carta "gris medio" que refleja el 18% de la luz total que recibe sobre ella.

 LA TECNICA DEL CARTON GRIS

Se cree que la exposición correcta es la que se hace al leer al objetivo de la cámara, una cartulina gris del 18% de reflectancia. Esta lectura efectuada por el fotómetro, implica que los grises que saldrán en nuestras fotografias, serán grises de la misma tonalidad que el que aparece en la carta gris, es decir, ni más claro, ni más oscuro. El fotómetro toma este "gris medio", como referente, para "construir" la exposición con el resto de los colores referenciados a este color promedio, de tal manera que, en teoria, evitaremos sobreexposiciones y subexposiciones.

Este método falla con las exposiciones a contraluz ( las escenas presentan dificultades de medición tanto la iluminación que tengan sea más lateral y venga desde atrás del motivo, o cuanto más contraste tenga).  Hay que tener en cuenta estas excepciones (de contraste y del tipo de iluminación) a la hora de decidir utilizar la carta gris del 18% de reflectancia como referente de medición de la luz.

TRUCO PARA PERSONAS DE PIEL CLARA

He leído un truco curioso en la web de Marcelo Fernández, para sustituir la cartulina gris como forma de medición:

"coloco la palma de mi mano, asegurándome de no hacer sombra, delante de la lente, cubriendo todo (no importa si se ve fuera de foco, la idea es cubrir toda la imagen), y según mi mano, hago la lectura. El color de la palma de la mano de una persona caucásica (entiendo que de piel blanca) da una lectura aproximada a la de un gris medio."

Entiendo que este truco no es válido para personas con otros tipos de piel.

Tutorial de Marcelo

BUEN ENLACE PARA "DOMINAR LA LUZ"

Revista Superfoto

Precauciones en mediciones de luz. Especificaciones para mediciones matricial y puntual

EL FOTÓMETRO PROMEDIA LA LUMINOSIDAD AL 18% (GRIS MEDIO)

Los fotómetros incorporados a las cámaras, tiene tres ángulos de medición refleja: En cualquiera de los tres, el fotómetro hace promedio de las áreas luminosas, convirtiéndolas en un valor matemático del 18% (gris medio). 

USAR PARASOL

Para evitar errores de medición, es adecuado llevar puesto en la cámar el parasol, que evitará las luces parásitas.

MEDICION MATRICIAL

Sabemos que es correcta la exposición que realiza el fotómetro, si los porcentajes de tonos de color altos medios y bajos es proporcional. Si esto no se produce, alguno de estes tonos de color supera el promedio, la medición será errónea. Aquí tenemos que compensar la exposición nosotros.

MEDICIÓN PUNTUAL

Se considera la más precisa, en tanto abarca menos ángulo. Al medir sobre pequeñas zonas, podemos saber la intensidad luminosa de los tonos de color que nos interesen. Es más complicado, pero más exacto que ningún otro modo de medición.

Para confirmar que la medición es correcta, se puede probar a medir sobre un zona de luz distante, y luego medir esta misma zona acercandonos a ella. La lectura debería ser en ambos casos, muy aproximada.

Ángulos de Medición de la Luz según sea Medición Puntual, Central o Matricial

Angulos de medición

Video Tips para Photoshop

Como comento en el tip anterior, hay gente en internet que está poniendo videos para poder manejarse con el temido Photoshop.

Comentaba la existencia de los video tips en inglés de Rusell Crown.

Pero en Español, he visto los siguientes

Aula Photoshop: Exige registro. En el menu superior buscar "videos".

Video Tutos: Este es el blog de Jonathan Pineda.  No se exige registro, la descarga es inmediata, viene zipeado en WinRar, que logicamente hay que deszipear. Y lo más interesante, con explicaciones habladas del propio autor del blog.  A fecha de hoy va siendo actualizado con frecuencia. 

(Si recibo más urls con videos, los iré actualizando:)

Software para pasar Nef a Raw en la Nikon D200

Un problema habitual en los usuarios de la Nikon D200 es tener que pasar el formato Nef a Raw.

Para ello la marca Nikon ofrece,  con la cámara, el programa PictureProject. Este programa se puede encontrar en internet como Freeware (una dirección para ello en Version Tracker. Com) Aunque este programa permite descargarse otro llamado Nikon View, las opciones que ofrece para Raw son limitadas.

Nikon tiene también un soft propio, DE PAGO (ronda los 120 euros a fecha de esta entrada), el NIKON CAPTURE, con el que trabajar con el formato Raw. Tiene como particularidad que se puede hacer retoques por zonas, con un sístema propio, sin afectar zonas cercanas, algo que cuando se conoce es realmente útil. Aunque como dicen en Let Go Digital, una cámara de estas prestaciones, DEBERÍA de traer de serie este programa. Probablemente, no obstante, esta prestación nikon, será incorporada por los programas habituales de edición de imagenes, en poco tiempo.

En este momento, está pendiente la aparición de la nueva versión Nikon Capture Nx.

Si no se quiere hacer la inversión de comprarse este programa, es importante tener en cuenta que el Photoshop CS2, puede hacer también las conversiones de Nef a Raw.  Para ello hay que bajarse un plugin de Adobe e instalarlo. Se baja desde aquí, en la página de Adobe. (En la página de Genbeta, explican que hay una web en inglés con videotutoriales sobre Photoshop CS2, la página de Rusell Brown, para el que sepa algo de inglés, puede valer la pena, para enfrentarse con un programa complejo como el Photoshop )

(En la página de Aefona, comentan que no han sido capaces de convertir los Raw con el Photoshop CS2, aunque como no ponen la fecha, no sé si será un problema antiguo)

Ley de la inversa de la focal con ejemplo, para evitar que las fotos salgan movidas (trepidadas)

LEY DE INVERSA DE LA FOCAL (Para saber seguro que una foto no nos sale movida)

Si queremos conseguir con mayor seguridad una foto sin trepidaciones (que no salga movida), tenemos que disparar a una velocidad superior a la inversa de la focal que utilicemos.

Velocidad de disparo = 1 / Distancia Focal o "focal" del objetivo.

Ejemplo: Para un zoom de 28 a 135 mm, elegimos el zoom de 80 mm. La focal en este caso, es pues, 80 mm. La inversa de la focal es 1/80 mm. Tenemos que elegir, para conseguir una foto que no salga movida.. la superior a 1/80 mm que tengamos, que en algunas cámaras corresponde con 1/125

Ejercicio de Barrido

Ejercicio:

Fotografiar un objeto en movimiento que pase por delante de nosotros de izquierda a derecha (no que venga hacia nosotros). Usar la misma Distancia Focal, pero superior a 50 mm, tratando de que el motivo ocupe al máximo el fotograma.

Utilizar 3 velocidades de obturación distintas (o tiempos de exposición):Una lenta, una media y otra rápida

Consejo: (Para no molestar a ningún conductor de coche, salvo que sea en la lejanía, es buena idea que un colaborador tire un pelota grande o un animal de peluche por ejemplo)

 

Nº Foto en la cámara	Velocidad de Obturación	Diafragma o número F	Distancia Focal (+ 50 mm)	Compensación de la Exposición	Otros Datos
	Lenta 1:
	Lenta 2:
	Media 1:
	Media 2:
	Alta 1:
	Alta 2:

Ejercicio de la Ley de la Inversa de la Focal

Hacer 6 fotos con el mismo diafragma (o número f), con 6 velocidades de obturación (o tiempo de exposición) diferentes, confirmando que aplicando la ley de la inversa de la focal, conseguimos una foto sin trepidaciones (no sale movida)

 

Nº Foto en la cámara	Velocidad de obturación	Diafragma o nro F.	Distancias Focales	Otros Datos
			Angular 1:
			Angular 2;
			Normal 1:
			Normal 2:
			Tele 1 :
			Tele 2:

Ejercicio de Distancias Focales

Ejercicio:

Elegir 3 Distancias Focales distintas, fotografiando el mismo motivo. Una muy angular, otra Normal y otra en Teleobjetivo.

Realizar en Modo Manual, con la misma velocidad de obturación (o tiempo de exposición) y el mismo diafragma (o número F).

 

Nº Foto en la cámara	Velocidad de obturación	Diafragma o nro F.	Distancias Focales	Otros Datos
			Angular:
			Normal:
			Tele:

Ejercicio de Profundidad de Campo con Òptica Gran Angular

Ejercicio

Elegir un motivo donde aparezcan varios elementos situados en diferentes planos, es decir, a diferentes distancias de la cámara (un fondo alejado, un objeto intermedio, y uno más cercano a la cámara, por ejemplo). Hay que mantener la misma Distancia Focal en las tres fotos, pero variar los diafragmas de la manera que sigue:

Realizar 3 fotos cambiando el diafragma:

1. El diafragma (o número f) más abierto.

2. Un diafragma (o número f) intermedio.

3. El diafragma ( o número f) más cerrado .

  

Nº Foto	Velocidad	Diafragma	Distancia focal	Otros datos

(Apuntar cuando se produce la máxima y la mínima Profundidad de Campo)

Ejercicio de Profundidad de Campo con Òptica de Teleobjetivo

Ejercicio

Elegir un motivo donde aparezcan varios elementos situados en diferentes planos, es decir, a diferentes distancias de la cámara (un fondo alejado, un objeto intermedio, y uno más cercano a la cámara, por ejemplo). Hay que mantener la misma Distancia Focal en las tres fotos, pero variar los diafragmas de la manera que sigue:

Realizar 3 fotos cambiando el diafragma:

1. El diafragma (o número f) más abierto.

2. Un diafragma (o número f) intermedio.

3. El diafragma ( o número f) más cerrado .

  

Nº Foto	Velocidad	Diafragma	Distancia focal	Otros datos

(Apuntar cuando se produce la máxima y la mínima Profundidad de Campo)

Ejercicios con Factor de Focal o Factor de Corrección para objetivos de cámaras digitales

Primero Recordamos Teoria: Factor de Focal o Factor de Corrección

Los fabricantes diseñan sus cámaras en relación al sensor que fabrican. Por ello el Factor de Focal, es diferente en función de cada cámara. Van desde  1.7x hasta 1.1x (formato completo) 

Para calcular la Distancia Focal Efectiva (Real) de nuestro objetivo, se multiplica la distancia focal del objetivo que tenemos por el Factor de Focal de nuestra cámara, 

Ejemplo:

Para un objetivo de Distancia Focal 35 mm, y una cámara con un Factor de Focal de 1.6 x

35 mm x 1.6 = 50 mm (la Distancia Focal Real de nuestro objetivo)

Ejercicio

Cálcular la Distancia Focal Efectiva (Real) de los siguientes objetivos con los siguientes Factores de Focal

Objetivo con una Distancia Focal de 50 mm y Factor de Focal de  1.3x

Objetivo con una Distancia Focal de 15 mm con Factor de Focal de 1.7x

Objetivo de con una Distancia Focal de 200 mm con Factor de Focal de 1.1x (formato completo)

Profundidad de Campo, en función de la Distancia Focal del Objetivo

Recordemos que en una aproximación sencilla Profundidad de Campo, equivale al área de nitidez que observamos en la foto que realizamos y que la Distancia Focal de un objetivo se refiere a  la distancia entre el centro óptico de la lente del objetivo y el punto en que está imagen queda proyectada (en el negativo refiriendonos a cámaras analógicas y en el sensor refiriendonos a las digitales)

Pues bien, teniendo en cuenta estes conceptos, vamos a relacionar ambos:

Ejercicios con Factor de Zoom

 Teoría de Factor de Zoom

Se divide la Distancia Focal más larga del objetivo zoom, entre la más corta. Cuanto más grande sea el número resultante, mayor variedad de Distancias Focales.

Ejemplo

Un objetivo zoom de 28-300 mm: Se divide 300 / 28 = 10.7 x, es el Factor de Zoom.

En el ejemplo, el Factor de Zoom 10.7 X, nos indica que este zoom, tiene un gran rango de Distancias Focales.

Ejercicio

Primera Parte del Ejercicio

 calcular el Factor de Zoom de:

Un objetivo zoom de 28 -85 mm

Un objetivo zoom de 70 - 300 mm

Un objetivo zoom de 30 - 85 mm

Un objetivo zoom de 55 - 200

Segunda Parte del Ejercicio

Decir que objetivos de los anteriores tienen mayores rangos de Distancias Focales, según su factor de zoom.

Sistemas de medición de la luz, con fotómetro. Puntual (spot), Ponderada al Centro y Matricial

Imagen procedente de Back Focus

1. Medición Puntual (spot) / Parcial 

Es el modo "clásico" de medición de fotómetros o expósimetros TTL

La medición de la luz, se realiza en el centro, en una zona cuyo tamaño abarca aproximadamente, 3 % de la escena. El resto de la escena no se mide.

La medición tipo "parcial", es una variación de esta,  creada por Canon, con un area mayor de medición, que suele estár del 6 al 9% de la escena.

Ventajas: Tomar diferentes mediciones en distintos puntos de la escena y calcular por nosotros mismos, la exposición idónea.

Desventajas: Si no "apuntamos" al lugar adecuado, la medicion puede ser errónea.

Situaciones concretas:

1. Escenas muy difíciles, con mucha variación de luz o con áreas claras u oscuras especialmente dominantes, contraluces, puestas de sol algo intensas todavía, etc.

2. Cuando nos interesa resaltar específicamente el tono de piel de un sujeto.

2. Medicion Ponderada al Centro

La medición se hace con prioridad a la zona central y a continuación, realiza un promedio del resto de la escena. Es la más adecuada cuando creemos que la puntual puede limitarnos especialmente.

Es el habitual por defecto en las cámaras digitales.

Situaciones concretas: 

Macrofotografía: Para cuando fotografiamos un motivo sin estar interesados en como puede afectar a la exposición la luminosidad del fondo de la escena.

Luces de Navidad: Cuando hay fuertes contrastes de luz, localizamo un punto equilibrado luminicamente (en este caso, hay que compensar a -1 o -2 diafragmas para evitar una sobreexposición con perdida de color).

Retratos: Es el más adecuado.

Posición del motivo: Cuando el sujeto se encuentra en una zona muy centralizada ocupando un gran área de la escena. 

3. Medición Matricial

Nace en 1983 a través del model "FA" de Nikon . Este presenta el sístema AMP (Advance Multi Pattern ). Este sístema se basa en una "matriz" que posee uno o varios sensores, que dividen la escena en varios segmentos, deduciendo la luz que hay en cada uno de ellos, El procesador integrado calcula el promedio de todos los segmentos, infiriendo la medición total.

En la actualidad, algunas cámaras dividen la escena en más segmentos, llegando en las cámaras profesionales a 16 segmentos.

Desventajas: No es válido para escenarios con fuerte contraste de tonos claros y oscuros. 

Situaciones Concretas:

Paisajes (Espacios amplios donde no haya tonos más intensos que otros).

3.3 Matricial del tipo 3D

Existen las del tipo 3 D, que son las más avanzadas, que disponen de un procesador complejo que compara la información procedente de los segmentos con un banco de imagenes de escenas similares que guarda en memoria, decantándose por el más parecido a la escena fotografiada. Este procesador mide, evalúa y expone con una fiabilidad superior a los otros sístemas que solo son válidos cuando las escenas promedian un 18 % de reflectancia (escenas en las que no se refleja el 18% de la luz (el valor con el que están calibradas las cámaras)). 

Ventajas:

Suele estar especialmente recomendado, sobre todo el del sístema 3D, por su alta fiabilidad.

Desventajas:

A veces es necesario compensar de 2/3 ev, arriba o abajo.

¿Mejor fotos digitales oscuras (subexpuestas) o claras (sobreexpuestas)?

Si la fotografia es tomada en un formato como el Raw, ante la duda, es preferible que las fotos salgan subexpuestas. A través de los programas digitales siempre estamos a tiempo de aclarar las zonas oscuras.

Sin embargo, si la foto sale sobreexpuesta, debemos tener en cuenta que las partes quemadas, son practicamente insolucionables.

Cuidado de los filtros

Antes de ponerlos debemos confirmar que están limpios de huellas y polvo. Es muy triste encontrarse una buena imagen estropeada por una huella en un filtro (o en una lente)

Si están sucios hay que limpiarlos con una tela suave que no deje pelusa o con papel limpiaobjetivos.

Si las manchas están muy adheridas, se usa el líquido limpiador de objetivos.

Obturadores de Plano Focal, para medir la velocidad de obturación (o Tiempo de exposición)

Previo al Obturador

Cuándo apretamos el disparador, el espejo sube, dejando pasar la luz ANTES DE QUE SE ABRA EL OBTURADOR. 

Donde se situa (en las cámaras SLR de 35 mm)

El obturador se situa directamente delante del negativo o sensor en las digitales.

¿Cómo lo hace el obturador?

Suelen tener dos cortinillas, que al abrirse, dejan una rendija (cuya anchura dependerá de la velocidad de obturación (o tiempo de exposición), que le marquemos), que se mueve por el plano focal para producir la exposición deseada.

Otros tipos de Obturadores

Las cámaras Slr de gran formato, y las cámaras réflex de dos objetivos, usan obturadores centrales o de "hojas".

Más información sobre obturadores, en este enlace del Gabinete de Dibujo y Fotografía Científica de la Universidad de Alcala, de donde procede la imagen explicativa ( copyright de L. Monje).

Diferencia Básica entre Cámaras Reflex SLR de 35 mm y No Réflex compactas de 35mm

Diferencia Básica

La diferencia entre Réflex y No Réflex se basa en el sístema del visor.

La imagen que vemos en  el visor de una réflex coincide con lo que está viendo al tiempo, el objetivo de la misma cámara. Esto es así porque permiten que aparezca el motivo enfocado en una pantalla de encuadre, procedente de la imagen producida en un espejo que ve lo que ve el objetivo.  El espejo, puede ser abatible o fijo, abatible cuando es la reflex de un objetivo (SLR)- la que nos interesa- y fijo cuando se trata de réflex de dos objetivos (TLR).

Las no Réflex o Compactas, poseen un sístema sencillo de visor de observación directa, que no coincide con lo el objetivo ve. Por ello suelen sufrir de Error de Paralaje, que es la desviación angular de la posición aparente de un objeto, dependiendo del punto de vista elegido (definición de wikipedia).

Características diferenciales

Cámaras Reflex SLR de 35 mm

Pueden ser Manuales o Automáticas.

Manuales:

Hay que ajustar la velocidad de obturación y Diafragma manualmente.

Automáticas:

Pueden dar prioridad a la velocidad de obturación o a la abertura.

Cuando se da Prioridad a la velocidad de obturación (o tiempo de exposición), la cámara selecciona el diafragma o abertura.

Cuando se da Prioridad a la abertura, diafragma o Número F, la cámara selecciona la velocidad de obturación (o tiempo de exposición)

No Réflex  de 35mm ( o compactas)

No suelen tener la opción de  objetivos intercambiables.

Al no poder ver a través del visor, lo que el objetivo ve, suelen presentar Error de Paralaje, que es la desviación angular de la posición aparente de un objeto, dependiendo del punto de vista elegido (definición de wikipedia).

Pueden llamarse también "de telémetro", cuando disponen de telémetro, que suele ir incorporado en el visor. y que permite saber la distancia entre el motivo a fotografiar y el objetivo, de manera precisa.

Esquema del Error de Paralaje (imagen procedende de Wikipedia)

Fotografías subexpuestas, Fotografías sobreexpuestas

Fotografías subexpuestas son las que se han tomado sin recibir la luz adecuada para recoger el contenido de la escena y salen oscuras y con los contornos mal definidos.   Aqui no s perciben los detalles de los objetos oscuros.

Fotografías sobrexpuestas son las que se han tomado con un exceso de luz, salen con colores desvaídos, pálidos, e incluso algunas zonas correspondientes a las iluminadas salen sin contraste (no se percibe claramente los detalles del objeto) , quemadas. Esto ocurre porque el sensor se satura, cosa que se manifiesta en un histograma con mala gradación.

¿Qué cosas pasan con la Distancia Focal?

¿Cuál es el ángulo de visión en función de la Distancia Focal del Objetivo ?

A mayor Distancia Focal, menor es el ángulo de Visión.

A menor Distancia Focal, mayor ángulo de Visión.

¿Cuál va a ser la distancia mínima de Enfoque en función de la Distancia Focal del Objetivo?

A mayor Distancia Focal, aumenta la distancia mínima de Enfoque

A menor Distancia Focail, disminuye la distancia mínima de Enfoque

Realzando texturas con luz rasante.

Profundidad de Campo, Qué es, Factores, Cómo se calcula, Relación con el Flare

Fotos nocturnas. Que es necesario, escena, diafragma y tiempo de exposición adecuados

Para hace fotos nocturnas, son necesarios:

1.Trípode (Imprescindible)

2. Cámara con velocidad de obturación de más de 4 segundos

3. Ideal un disparador a distancia por cable o infrarrojos (o bien un temporizador en la cámara).

CONDICIONES DE LA ESCENA

No hacer las fotos cuando esté completamente oscuro, en estas condiciones no hay luz suficiente para conseguir una buena exposición.  (Excepción: cielos iluminados de grandes ciudades)

Lo ideal es hacerlo durante la “hora azul” (entre el día y la noche, cuando ya se ha puesto el sol).

APERTURA (NÚMERO F) Y VELOCIDAD DE OBTURACIÓN (O TIEMPO DE EXPOSICIÓN) ADECUADAS

APERTURA: Mejor una apertura media como 4 o 5.6. Esta apertura permite reducir el halo alrededor de las luces de la escena.

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: De 4, 6, 8, 10 y 15 segundos.

Mejor usar el modo manual que el de prioridad a la apertura o a la exposición.

EJERCICIO PROPUESTO

Intentar hacer pruebas combinando estes número para ir conociendo como funciona tu cámara para las fotografias nocturnas.

Consejos por Deryk Baumgärtner (http://www1.photosig.com/viewuser.php?id=5279)

Arrodillarse para fotografiar. Fotos llamativas.

Es aconsejable, ponerse a su altura física para fotografiar niños y animales.  

Tenderse sobre el suelo, puede realzar la silueta de un grupo de personas, contra el cielo y evitar así, que se confundan estas siluetas contra el fondo más confuso que puedan tener (edificios, árboles, etc).

Asimismo, determinadas fotos se realzan si las hacemos desde el suelo (Por ejemplo, alguién saltando).

Curiosidades sobre fechas en cámaras digitales

Fechas

En los 80 aparecen las primeras digitales

En los 90 aparecen las primeras digitales profesionales (valían 6 millones de pesetas - moneda española- y pesaban 4 kilos).

Diferencia Básica entre sensores CCD y CMOS

CCD

Son las más usadas en compactas. Es útil para uso como video. Por ello se calientan más, generando más ruido. Es mejor para los colores.

CMOS

Es mejor para reflex. No suele usarse con la utilidad del video, por lo que va mejor para evitar el ruído. (Recomiendan el sensor CMOS de la Canon)

Que suele cobrar un fotografo en los bancos

Que suele cobrar el fotógrafo

1.        Porcentaje sobre los derechos de reproducción de la foto

a.       40 % (Archivo Digital México)

b.       50%, ingresados en el momento de la venta (Red Imagen. Com)

c.       50 % venta directa o 40% a intermediarios, pago trimestral por cheque (Artefacto, Banco de Imágenes. Com)

2.       Cuanto más demanda hay por descarga de tu foto, más cobras (descarga por internet, en Fotolia)

Truco Photoshop para aumentar resolución

Objetivo

Para entendernos, aumentar resolución equivaldría a meter los mismos megas iniciales "en una caja más pequeña que la original".

Procedimiento

Primer Paso:

Desactivamos " Remuestrear la imagen". (Si no lo hacemos incorporamos pixeles "falsos", y por tanto, perdemos calidad de imagen)

Segundo Paso:

Aumentamos el número de la resolución (Al hacerlo perdemos tamaño).

Direcciones para fotografos de bancos de imagenes

Aquí dejo un listado de Empresas que admiten fotografias de fotografos para bancos de imagenes. Estas páginas suelen ser los faqs o algun enlace que pone la empresa para explicar a los fotografos, sus condiciones.

Seguiré colgando cosas al respecto, que irán en la categoria "bancos de imagenes"

Direcciones para Fotográfos

       1.        Corbis (Inglés)

2.       Agefotostock (España, Barcelona)

3.       Fotolia ?

4.       GastroFotos, y su Blog

5.       Red Imagen (España)

6.       Banco de Imagenes , Página 2.  (España)

7.       Shutterstock , también llamado Photosights (EEUU)

Ejemplos de Bancos de Imágenes de un solo Fotografo

Tipos de Sensibilidad Iso

Números Iso

Iso Bajo: 25/50, se llaman peliculas lentas, se usan para mucho sol.

Iso Medias: A partir de 50, hasta 400

Iso Altas: 400/800, 400 es la más neutral, vale para casí todo. 800 para fotografia nocturna.

Iso Muy Altas: 1600/3200 , son las películas rápidas, para muy poca luz, o para congelar la velocidad. También para prevenir movimientos bruscos cuando se usa teleobjetivos.

Ruido, Colores e Iso

A menor sensibilidad, menos ruído y más saturación de colores.

A mayor sensibilidad, más ruido, y menos saturación de colores.

Objetivos Macro

Escalas:

Escala 1:1, Tamaño realidad  = negativo

Escala 1:5, 5 veces más grande que la realidad.

Consejo:

Es mejor el macro sin anillos de extensión porque con ellos se pierden todos los automátismos.